文/贝楠 2025年5月29日
2024年11月22日，我们告别美丽的杰尔巴岛（Djerba），驶往旅程的下一站埃尔·杰姆（El Jem）。
从杰尔巴岛到埃尔·杰姆的车程是4个半小时。一路上，路边看到的先是荒漠，后来就是橄榄树，一片片望不到边的橄榄树。
其实这一路我们看到了不少橄榄园。导游说，突尼斯全国有8千万（80 millions）棵橄榄树，在世界上排名第一。突尼斯的橄榄油出口到意大利、西班牙等欧洲国家，他们再贴上意大利、西班牙的标签出口。我当时还不相信。
这一路走来，看到了太多的橄榄树。我们在意大利和西班牙都没有看到这样大面积的橄榄园。光突尼斯人是绝对消费不了这么多橄榄产品的。我终于相信了导游的话。
导游告诉我们，我们要去的埃尔·杰姆地区, 从迦太基（Carthage）时期开始，就种植橄榄树。古罗马时代时，就是橄榄油重要产区。古代遗址中曾发现橄榄油压榨设备的遗迹。甚至橄榄树之间的距离都是那时候的人认定的，一直传承到现在。
突尼斯是世界上主要的橄榄油生产国和出口国。全国生产的橄榄油，有九成用于出口。但愿在美国能看到突尼斯品牌的橄榄油，而不是贴上意大利标签的突尼斯橄榄油。
中午时分，我们到达埃尔·杰姆（El Jem 或El Djem）。这是突尼斯中东部的一座古城。古时候，这座城的名字是图西德鲁斯（Thysdrus）。城市建于公元前，由腓尼基人或柏柏尔人早期定居，后成为罗马帝国的重要城镇。
到公元2-3世纪时，埃尔·杰姆因橄榄油贸易的繁荣迅速发展，成为罗马帝国非洲行省（Africa Proconsularis）最富有的城市之一，仅次于迦太基。城市以庞大的地产主阶层而闻名，许多富人修建装饰华丽的罗马别墅，留下了大量马赛克艺术作品。
导游先带我们来到一家酒店的餐馆吃午饭。一进酒店，就被这个建筑的气派镇住了，看起来像是古罗马建筑风格。
餐馆后院有个小游泳池，池边还有古色古香的好像是罗马时代的雕塑。
真不愧为古罗马的富有城市！一进城，就从酒店的建筑风格，感受到了埃尔·杰姆浓郁的罗马遗风。
饭后，我们来到埃尔·杰姆考古博物馆（El Djem Archaeological Museum）。它始建于1970年，并于2002年进行了翻修。馆内展示了公元2至3世纪突尼斯地区罗马时期的辉煌文化遗产。
博物馆入口的小庭院中，有一座图拉真雕像。图拉真皇帝（Trajan， 全名Imperator Caesar Augustus Traianus）在位时间是公元 98–117 年，是罗马帝国的第13位皇帝，被誉为“五贤帝”之一。他统治下的罗马帝国疆域达到顶峰。他不仅象征这座非洲古城的黄金时代，也让参观者一走进馆门，便进入了公元2世纪北非罗马世界的时空氛围。
博物馆最吸引人的藏品是数量众多、保存精美的罗马马赛克。地上铺的，墙上挂的，各种马赛克作品的色彩和细节真是令人目不暇接。
古代埃尔·杰姆（当时叫图西德鲁斯Thysdrus）是罗马非洲行省的重要城市之一，盛产橄榄油。城中许多富裕的罗马贵族和橄榄油商人在城郊建有豪华别墅（Villae）。这些别墅地面多铺设复杂的马赛克，用来装饰宴会厅、客厅、前厅和浴室。很多博物馆内的马赛克都是从这些私宅中出土的，保存至今尤为珍贵。
这些马赛克作品有很多是神话故事。 比如这幅《酒神狄俄尼索斯与随从》（Dionysus with His Thiasos）描述了醉醺醺的酒神，带着一支狂欢队伍在各地游历的场面。
在《年度之神被四季女神环绕》（The Genius of the Year Surrounded by the Four Seasons）中，罗马人将对季节、农业与神性的敬意，巧妙地融入马赛克的图案之中，让每一块陶瓷片都在诉说着关于时间与生命的哲思。
精彩的马赛克展品中，还有许多是描述大自然及各类动物的故事。这幅狮子捕食野猪的马赛克，细节十分生动。体现出北非马赛克艺术的精湛技艺。
这些马赛克作品细节极其丰富，由数千块，甚至数百万块约5毫米 x 5毫米的陶瓷碎片组成。
很难想象，这样精致的马赛克艺术，要花费艺术家和工匠多少时间和心血才能完成。
而博物馆又花费了多少人力物力，将这些珍贵的马赛克艺术品发掘、转运、修复、展出。
为了更好地展示这些精美绝伦的马赛克作品，有些地板马赛克被挂到了墙上。但是在下面的照片中，您是很难看出这些马赛克画有多大的。
在这张作品前合影留念。导游比划了半天，也无法将整幅画收入镜头。这下，您知道这画有多大了吧!
我们曾参观过突尼斯市的巴杜博物馆（National Museum of Bardo）。它是北非最著名的考古博物馆，以其丰富的罗马马赛克收藏闻名于世。但我们那天时间有限，刚到那里就要闭馆了，所以只是走马观花。
在这个埃尔·杰姆考古博物馆，我们得以认真地听导游讲解，
仔细地欣赏每一幅作品。再次被这古老的无以伦比的艺术所震撼。
博物馆的院子里，还展示了一些古豪宅的废墟。
房间的地面上覆盖的都是漂亮的马赛克画。
博物馆内重建了一座典型的罗马别墅，名为“非洲别墅”（Villa Africa）。原建筑年代约为公元170年。
重建部分使用了真实的地板马赛克和墙体结构，让参观者能身临其境地了解古罗马住宅的布局与装饰风格。
别墅的地板马赛克中描绘了“非洲女神”（Africa personified），“非洲别墅”因此得名。
不同的房间地面上，有不同的非洲女神马赛克。她代表了古代罗马人对非洲这片土地的神格化想象：富饶、神秘而充满力量。
埃尔·杰姆考古博物馆又一次令我们震撼。2024年，我们在意大利转了一圈，也参观了不少博物馆，都没有看到这么原始、精致的马赛克。
老太再次感叹，真想不到，默默无闻的突尼斯竟藏有这么多的宝贝！
更没有想到，下一站参观的埃尔·杰姆斗兽场（El Jem Amphitheatre）又一次震撼了我们。
埃尔·杰姆斗兽场（也可称圆形竞技场）是埃尔·杰姆的地标，也是突尼斯最具代表性的古迹之一，更是联合国教科文组织认定的世界遗产。
虽然来突尼斯以前就看过这个斗兽场的介绍和照片，但是亲眼目睹这座宏伟的建筑，还是非常惊诧。
埃尔·杰姆斗兽场建于约公元238年左右，是世界上保存最完好的古罗马斗兽场之一，也是非洲最大的古罗马建筑遗迹之一。
尽管它的知名度远不及意大利的罗马斗兽场（Colosseum），但在结构与规模上却毫不逊色。整座建筑长约148米、宽122米，高达36米，可容纳3.5万名观众，是非洲大陆规模最大的罗马竞技场。
埃尔·杰姆斗兽场是世界三大竞技场之一，仅次于罗马斗兽场（Colosseum，可容纳约5-8万人）和意大利的卡普阿斗兽场（Amphitheatre of Capua， 5万人）。
斗兽场采用三层石拱结构，每一层都排列着整齐的拱门，展现出古罗马建筑典雅与力量的结合。
内部座位呈环状围绕中央的竞技场区域，观众席以阶梯方式升高，依照罗马社会等级划分观众席次——贵族在前，平民在后。
更令人惊叹的是斗兽场的地下结构。在被沙土掩埋千年之后，如今仍可见保存完好的地下通道与兽笼。
这些空间曾被用来关押猛兽、角斗士，或储备表演道具，为每一场血腥的娱乐准备着。
斗兽场的建材为本地采石场的黄褐色石灰岩，以1米长、70厘米宽高的大石块兴建而成，无需灰浆粘合。共60座拱门，拱门由石柱支撑。
不同于许多古代建筑因战争或灾害损毁严重，埃尔·杰姆斗兽场大部分结构依然完好——没有使用现代加固技术。这座巨型石建筑在历经时间、风沙、帝国更迭之后，依旧巍然屹立，成为古代工程技术与审美的双重见证。
埃尔·杰姆斗兽场曾出现在多部影视作品中，如电影《角斗士》（Gladiator）中部分场景使用了艾尔·杰姆作参考。只因这里是除意大利以外最壮观的罗马圆形竞技场。
置身于这历经千年的古罗马斗兽场中，不仅为这被誉为“沙漠中的巨兽”所震撼，还感到静谧和庄严，仿佛置身于一个沉默的剧场，时间在石墙间凝固。比起罗马的斗兽场，这里没有拥挤的人群，没有无数旅游团的喧嚣，没有在人头攒动的空隙中狼狈拍照的尴尬，也没有高昂的门票。我们可以仔细地欣赏斗兽场的每一个角落，倾听每一块巨石吟唱关于帝国、权力与人性的史诗。
如今，埃尔·杰姆不再上演角斗与野兽搏杀，而是摇身一变，成为艺术的殿堂。每年夏季，这里举办国际古典音乐节，来自世界各地的音乐家在星空下演奏交响乐，与千年石墙共鸣。这种穿越时空的对话，让斗兽场不再只是过去的回声，更成为当代文化与历史交融的舞台。
我曾以为罗马的光辉只在地中海北岸，直到我走进埃尔·杰姆的拱门下，才明白“罗马”是一场跨越大陆的梦。埃尔·杰姆，是非洲土地上未完的罗马篇章，也是一场被时间遗落的帝国之梦。它静静矗立，诉说着非洲的罗马遗梦，等待着后来者来聆听、来追忆。
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