视频链接：
https://www.youtube.com/watch?v=6K7-OfqUTwM
解说词：
9月12日早上，我很早起来。太太还在睡觉。我们酒店在市中心附近，我先跑到帖木儿坐像处。遇到一对韩国夫妻在同坐像拍照。其实帖木儿同韩国在历史上没有什么关系。愿意起大早来同帖木儿坐像拍照只能说明帖木儿在国际上威名远播。
而后我参观了鲁哈巴德陵墓，它建于1380年，是帖木儿帝国时期留存至今的精神丰碑。这座简朴的砖构建筑由帖木儿大帝亲自下令修建，旨在纪念一位传奇人物——伊斯兰学者谢赫·布尔汉丁·萨加拉吉。
他的一生充满传奇色彩。他不仅是一位深孚众望的神学家，更是一位远赴东方的文化使者。他曾在当时中国的元朝宫廷中享有崇高地位，并与一位中国公主成婚，致力于向东方游牧民族传播伊斯兰教义。他在中国去世后，其子为实现其遗愿，历经艰辛将其遗体运回撒马尔罕安葬。
陵墓名为“鲁哈巴德”，意为“灵魂的居所”。建筑的方形基底上承托着独特的拱形八面体，顶部是饱满的球形圆顶。传说圆顶内珍藏着一个装有先知穆罕默德七根胡须的盒子，这件圣物由谢赫生前所持，为陵墓增添了神圣色彩，因此它是撒马尔罕最受珍视的文化遗址之一。
我又去了附近的帖木儿陵墓。由于时间太早，卖门票的人还没有上班。我直接进入没有花钱。其中两三个妇女在打扫。当然我有受到一次震撼。
回酒店的路上看到不少带有民族特色且非常漂亮的建筑，大多数是旅馆。路过撒马尔罕州立大学科学实践博物馆时，我还跑进去看了一眼。
早饭后我们从科尼吉尔村开始(the village of Koni Ghil)参观传统的桑皮纸制作技艺。这座古朴村落至今沿用古法工艺——取桑树内皮，经浸泡、捶打、晾晒等工序，制成质地柔韧的米黄色纸张。游客可观摩匠人现场演示，体验这一被列入联合国非遗的古老技艺。村中纸坊还出售纸张、灯笼等工艺品。
返回市区后，我们又参观了兀鲁伯天文台——这里曾是中亚最大的研究中心，建于15世纪20年代，是帖木儿帝国天文学研究的巅峰之作。这座三层建筑曾是中亚最大的天文研究中心，兀鲁伯君主在此绘制了《古拉干历数书》，精确计算出星体位置和回归年长度。如今仅存地下一段六分仪弧轨，其弧度之精密领先欧洲同期水平一个世纪。遗址旁建有博物馆，陈列着星盘、手稿等珍贵文物，见证着这位学者型统治者对科学的执着追求。
随后我们前往沙赫静达陵墓群，这里安葬着帖木儿家族的成员。陵墓群位于撒马尔罕古城东北部，是中亚最著名的古代陵墓群之一，其名称意为“永生之王”。这座占地数公顷的建筑群始建于11世纪，主要形成于14至15世纪帖木儿帝国时期，由数十座华丽的陵墓和礼拜堂沿狭窄巷道依次排列，被誉为“沙漠中的蓝色珍珠”。
这条长约五百米的“亡灵之街”两侧，集中展现了帖木儿时代建筑艺术的巅峰成就。每座陵墓外立面都铺满蔚蓝、宝蓝与松石绿的彩釉瓷砖，繁复的几何纹样与古兰经文交织成璀璨的伊斯兰艺术画廊。穹顶的菱格砖砌工艺与内部精美的彩绘装饰，无不彰显着帖木儿家族对美的极致追求。
最著名的陵墓包括：
库萨姆·伊本·阿巴斯陵(Tomb of Kusam ibn Abbas) - 作为陵墓群的核心，这位先知穆罕默德的表弟兼追随者于7世纪到此传播伊斯兰教并殉道。传说他并未死亡而进入“永生”，蓝色穹顶下的清真寺与墓室至今仍是朝圣者的虔敬之地。
帖木儿姐妹陵 - 包括帖木儿的姐姐图尔坎阿卡和妹妹希尔丁·贝克阿卡的陵墓，前者以精湛的彩釉瓷砖装饰著称，后者穹顶内部绘有金色花草纹样，体现帖木儿家族女性的尊贵地位。
埃米尔·扎德陵墓 (Mausoleum of Emir Zade)
建于1386年，位于希琳别卡陵墓对面。由于年代久远，其装饰相对简洁，但其巨大的拱门（Pishtaq）展现了早期帖木儿建筑宏伟的比例感。
八角形陵墓 (Octagonal Mausoleum)
建于15世纪初（兀鲁伯时期），是一座开放式的八角形凉亭状陵墓。其设计在整个建筑群中独树一帜，推测其灵感来自波斯风格。
图曼·阿卡陵墓 (Mausoleum of Tuman Aka)
位于建筑群最北端的尽头，建于1405年左右。图曼·阿卡是帖木儿最小且最宠爱的妻子。该陵墓与一座精致的小清真寺相连，蓝白色调的几何图案非常纯净。
乌斯塔德·阿里·纳萨菲陵墓 (Mausoleum of Ustad Ali Nasafi)
这座无名陵墓常以其建筑师的名字命名。其精妙之处在于墙面布满了八角星图案和陶土浮雕，展现了14世纪手工艺人的极致匠心。
卡齐·扎德·鲁米陵墓 (Mausoleum of Kazi Zade Rumi)
位于入口台阶处，拥有巨大的双层蓝色穹顶。它并非安葬王室成员，而是安葬了帖木儿之孙、伟大的天文学家兀鲁伯的老师。由于其规模宏大且位置特殊，常被游客误认为是某位苏丹的居所。
这些陵墓不仅是建筑瑰宝，更是一幅帖木儿王朝的人物谱系画卷。步入其间，如同穿越时空隧道——抬头是永不褪色的青金石蓝，脚下是七百年前铺就的砖石。晨昏时分，斜阳为釉面镀上金边，整条墓道流光溢彩，被誉为“撒马尔罕最接近天堂的地方”。此景点不是千万不可错过，而是万万不可错过。
下午我们参观了阿弗拉西阿卜博物馆。它坐落于撒马尔罕古城遗址之上，是一座集中展示粟特文明的考古宝库。博物馆最耀眼的藏品是7世纪“红色大厅”壁画，描绘了各国使节朝觐撒马尔罕国王的盛景，为研究古丝绸之路提供了珍贵图像。馆内还陈列着古城出土的陶器、钱币和 Ossuary 骨瓮，生动再现了这座曾毁于蒙古铁骑的丝路重镇之昔日繁荣。
最有意思的是这里存有唯一发现的“武则天”形象和“唐高宗”形象。壁画（采莲图）中有一艘龙舟，船上坐着一位高贵的女性和几名侍女。史学家普遍认为这位女性形象代表的是武则天。她在画中正在进行采莲或者水上游艺活动，展现了唐朝宫廷的优雅生活。壁画（猎豹图）画面中，描绘了一位威严的君主正在森林中狩猎豹子。这位骑马狩猎的帝王形象被认为代表了唐高宗李治。
之后我们搭乘高速列车前往布哈拉，车程1.5小时。由于订票出了问题，乘车前我们不得不在应该购物中心多等待了3个小时。其间总导游发现了一家便宜的理发店，4美元剪头还包括洗头。于是我们大家都去那里理了发。这也算是我们旅游中的新鲜事儿。
9月13日我们游览了布哈拉。单单这座名字便能唤起东方异域风情。它位于乌兹别克斯坦西南部，是中亚最古老的城市之一，已有2500多年历史。这座丝绸之路上的商贸重镇，曾是伊斯兰世界的学术中心，保存着超过140处历史古迹，整座古城被联合国教科文组织列为世界文化遗产。成吉思汗曾经毁灭过这座城市，他进入城内后，将这座伊斯兰文化中心付之一炬，许多建筑化为灰烬。他还在清真寺里发表演讲，称自己是“上帝的惩罚”。帖木儿时期城市得以重建。我们见证了其作为重要贸易与学术中心跨越数百年的历史底蕴。保存完好的老城区内，宣礼塔、清真寺和经学院随处可见，尽显伊斯兰建筑精髓。土色的砖墙下，藏蓝色的马赛克闪烁着昔日荣光，手工艺市集里传来铜器敲打声，仿佛时光在此停驻。
我们下榻的里佐旅店（Rizo Boutique Hotel）是一家极具布哈拉传统风情的精品酒店。它坐落于古城核心区，步行即可到达著名的拉比哈维兹（Lyabi-Hauz）建筑群。
酒店由古老的民居改建而成，拥有精美的内庭院，木柱雕刻与手绘天花板，展现了浓郁的乌兹别克民族艺术。房间内点缀着华丽的苏扎尼刺绣，早上提供当地的早餐，还不错。这里有种家庭式的温馨氛围，加上地道的中亚装潢，使其成为体验布哈拉慢生活的极好下榻地。（待续）
亚历山大大帝的赞赏——乌兹别克斯坦游记（五斯坦游记五之上）
https://www.youtube.com/watch?v=_lrgEA-UHLY
花儿为什么这样红——塔吉克斯坦游记（五斯坦游记四之上）
https://www.youtube.com/watch?v=y7FVBZxeT54&t=47s
花儿为什么这样红——塔吉克斯坦游记（五斯坦游记四之下）
https://www.youtube.com/watch?v=aTWMwAtEAgc
我先跑到帖木儿坐像处
鲁哈巴德陵墓
科尼吉尔村(the village of Koni Ghil)参观传统的桑皮纸制作技艺
兀鲁伯天文台如今仅存地下一段六分仪弧轨
沙赫静达陵墓群
陵墓群室内
陵墓群室内
陵墓群亡灵大道
陵墓外墙
武则天采莲图
丝绸之路图
里佐旅店（Rizo Boutique Hotel）